Bodenplatte isolieren

[halber]

hi christian,

jetzt hab ich (glaube ich) begriffen was du meinst.
der leiterrahmen von bedford ist aus profilen zusammengesetzt. durch das zusammensetzen gibt es links und rechts vom holm eine (wie soll ich sagen) "nase" über die gesamte holmlänge. und diese jeweils links und rechts am holm. meinst du das?

wenn ja: hymer hat genau diese nase genutzt, um hierauf die nachtäglichen "hymer-holme" anzubringen. die oberkante dieser nachträglichen hymer-holme ist identisch mit der oberkante des holms des leiterrahmens. damit wirst du wohl ETWAS mehr teile verwenden müssen un eine geschlossene fläche zu erreichen.

ausserdem würde ich bedenken: wenn du deine fussbodenfläche dann natürlich oberhalb der oberkante der holme haben möchtest, würden die stellen, an denen die holme sind, die kältetechnisch schwächsten stellen sein. auf grund der grösse dieser dann schwach gedämmten flächen, kannst du dir die stärkere dämmung der anderen flächen wohl eher sparen.

mach es doch im prinzip, wie es hymer auch gemacht hat: die unterseite der bodenplatte ist auf dem niveau der oberkante der holme (vom bedford-leiterrahmen und von den hymer-holmen).

wie stark du deine platte basteln willst, liegt natürlich an dir. ich habe mich da den käuflichen materialgegebenheiten hingegeben.

zur befestigung kannst du auch überlange schrauben nehmen (schraubenkopf oben, zu langes gewinde unten), oder?

in der hoffnung, dich richtig verstanden zu haben
jörg

[Steely Dan]

hi christian,

jetzt hab ich (glaube ich) begriffen was du meinst.
der leiterrahmen von bedford ist aus profilen zusammengesetzt. durch das zusammensetzen gibt es links und rechts vom holm eine (wie soll ich sagen) "nase" über die gesamte holmlänge. und diese jeweils links und rechts am holm. meinst du das?

Yes

wenn ja: hymer hat genau diese nase genutzt, um hierauf die nachtäglichen "hymer-holme" anzubringen. die oberkante dieser nachträglichen hymer-holme ist identisch mit der oberkante des holms des leiterrahmens. damit wirst du wohl ETWAS mehr teile verwenden müssen un eine geschlossene fläche zu erreichen.

Nun die 5 Teile brauche ich in der Breite, mehr sicherlich nicht. 3 innerhalb des Leiterrahmens (Fahrgestell) und jeweils 1x aussen rechts und links. In der Länge (also in oder gegen Fahrtrichtung) geht das Spiel dann wieder von vorne los.

ausserdem würde ich bedenken: wenn du deine fussbodenfläche dann natürlich oberhalb der oberkante der holme haben möchtest, würden die stellen, an denen die holme sind, die kältetechnisch schwächsten stellen sein. auf grund der grösse dieser dann schwach gedämmten flächen, kannst du dir die stärkere dämmung der anderen flächen wohl eher sparen.

An der Fussbodenfläche wird nichts geändert, die bleibt eingebaut, es findet alles nachträglich von unten statt.
Ich glaube, die Holme sind vernachlässigbar, da sich diese im Bereich der Einbauten (Schränke, Sitzgruppe,... also ausserhalb des Leiterrahmens) befinden.

mach es doch im prinzip, wie es hymer auch gemacht hat: die unterseite der bodenplatte ist auf dem niveau der oberkante der holme (vom bedford-leiterrahmen und von den hymer-holmen).

wie stark du deine platte basteln willst, liegt natürlich an dir. ich habe mich da den käuflichen materialgegebenheiten hingegeben.

Habe die 5cm gewählt, da sie genau das Mass haben zwischen "Nase" Leiterrahmen und Unterkante Bodenplatte, Kostenvorteile für dünnere Platten sehe ich bei den Quadratmetern eher nicht.

zur befestigung kannst du auch überlange schrauben nehmen (schraubenkopf oben, zu langes gewinde unten), oder?

in der hoffnung, dich richtig verstanden zu haben
jörg

fast richtig, da ich ja von unten arbeiten möchte. Werde also durch die (sagen wir mal 5cm) Styrodurplatten durch von unten in die Bodenplatte gehen.

Jetzt müsste ich nur wissen, wie stark ungefähr der Boden ist, daraus ergibt sich dann für mich die maximale Schraubenlänge = Unterlegscheibe + Styrodur + x (Dicke Bodenplatte)

[halber]

ich glaub, der nebel bei mir lichtet sich erst jetzt ...
du willst die originalplatte von unten zusätzlich dämmen? die orginale ist also drin?
ich dachte, du willst die platte ersetzen ... ich dummerchen ...

wie stark die originale platte ist? also, nagele mich bitte nicht fest, meine erinnerung ist irgendwas so bei 40mm ... aber nach der ersten durchbohrung hast du doch die dicke, oder?

lg
jörg

[Steely Dan]

wow 40mm scheint mir viel zu sein.

Nun gut, 10mm würde mir für die Schraube reichen, also 60er Schrauben. Oder ich mache mal eine Probebohrung im Bereich des Kofferraumes.

Hier mal eine schnelle Handskizze. (das Gelbe sind die Dämmplatten, die Nummerierung entspricht inetwa der Verlegereihenfolge, zumindest für 1-3)

[halber]

hi christian,
mir erschliesst sich allerdings der sinn der aktion noch nicht. an den stellen, an denen du die dämmung an die bodenplatte bringst, ist der wärmeaustausch sicherlich dann erheblich erschwert. über die leiterholme hast du aber recht grosse kältebrücken in diese konstruktion hinein. ich bin mir also in summe nicht sicher, ob der aufwand wirklich was bringt
aber, wenn dein bastlerherz dich drängt, dann folge dem ruf 
lg
jörg

p.s.: ob das nun wirklich 40mm waren, ich kann´s nicht mehr sagen. ich hatte mal irgendwo ein bild von meiner alten bodenplatte. wenn ich´s finde, liefere ich es nach

[Steely Dan]

Also ich will nicht in Richtung Wintercamping, aber ich meine schon, dass es was bringt, vielleicht sogar schalltechnisch.

Muss nochmal genau messen, aber ich meine, der Leiterrahmen misst im Lichten ca. 90cm, d.h. die Holme befinden sich ausserhalb der begehbaren Fläche im Inneren. Somit wären mir die Kältebrücken (die natürlich tatsächlich vorhanden sind) relativ egal.

Immerhin ist es besser als original, es wiegt nichts und es ist verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen.

Müsste ich die Bodenplatte raus nehmen, würde ich es natürlich anders machen.

Ich glaub, ich schmeiss mal die paar Euro auf den Markt. Wenn es nicht klappt, mach ich aus den Platten irgendwas Anderes.

[egon]

Thema Wärmedämmung: ich war erstaunt, was eine paar mm starke Styroportapete  im alten , unisolierten Hoftrakt meines Hauses für Wärmegewinn brachte-vielleicht hilft diese Idee.
G

[halber]

Also ich will nicht in Richtung Wintercamping, aber ich meine schon, dass es was bringt, vielleicht sogar schalltechnisch.

Muss nochmal genau messen, aber ich meine, der Leiterrahmen misst im Lichten ca. 90cm, d.h. die Holme befinden sich ausserhalb der begehbaren Fläche im Inneren. Somit wären mir die Kältebrücken (die natürlich tatsächlich vorhanden sind) relativ egal.

Immerhin ist es besser als original, es wiegt nichts und es ist verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen.

Müsste ich die Bodenplatte raus nehmen, würde ich es natürlich anders machen.

Ich glaub, ich schmeiss mal die paar Euro auf den Markt. Wenn es nicht klappt, mach ich aus den Platten irgendwas Anderes.

in dem fall würde ich als erstes die unterseite der originalen platte wasserdicht abschliessen. da gibts ja immer die diskussion, ob holzböden nun wasserdicht abgeschlossen werden sollten oder ob ein feuchtigkeitsaustausch erhalten bleiben soll. da du ja noch material aufbringen willst und im schlechtesten fall da dann doch mal ein wenig feuchtigkeit reinkommen könnte, würde ich das weiterwandern durch die holzschicht unerbinden.
das styrodur (oder was immer du nimmst) sollte dann wohl vollflächig verklebt werden (empfehlung [mal wieder]: sika 221). eventuelle klebestellenritzen kannst du damit auch zuschmieren. ABER  ACHTUNG: das zeug hält dann bombenfest.
sika gibts in der bucht, kartusche um nen 5er
viel spass beim basteln und: bitte bilder!
lg
jörg

[Steely Dan]

Klar gibts Bilder,

habe aber noch andere Vorstellungen bei der Ausführung.

Ich denke, ich werde die Platten auf Abstand setzen oder mit Rillen versehen, damit Luft zirzulieren kann und Wasser abgeführt wird. Bin aber noch nicht sicher.

Halte Euch auf dem Laufenden.

(Mist, aus der Nummer komm ich wohl jetzt nicht mehr raus )

[Wilk]

ich weiss ja nun nicht wie jeder einzelne hymers so verbaut ist,
denke jedoch,  dass es da nicht so grosse unterschiede geben wird..mein fahrzeug jedenfalls ist voll wintertauglich auch ohne irgendwelche grosse veränderungen..das kann ich jedes jahr immer wieder positiv feststellen.. die einzigste veränderung die ich allerdings vornehmen muss ist,  weil ich mir sonst wärend der fahrt den ar...abfriere, dass ich vor dem kühler ne plastiktafel schieben muss, damit die temperaturanzeige wenigstens bis in die mitte steigt.
gruss klaus...wilk.

[egon]

Klings so, als wäre der Thermostat wirkungslos, der sollte die temp.regeln-zumindest nach unten.
Zum Thema Isolierung ergibt sich noch die >Frage, was legt man für einen Boden hinein? Holz oder KUnstsoff etc ist kalt, aber ein Teppich macht es von unten schon viel angenehmer.
G

[Wilk]

Klings so, als wäre der Thermostat wirkungslos, der sollte die temp.regeln-zumindest nach unten.
G

nee,
liegt daran, dass es im winter kalt ist und der motor durch den fahrtwind nicht hoch genug in der temp. kommt..früher hat man bei den alten möhren ne plane vor den kühler  geknöpft..ich mache es mit ner plastiktafel die ich direkt vor den kühler schiebe...dadurch ist es gerade so zum aushalten wenn ich in den hohen osten fahre...wenn ich aber stehe, heizung an und spätestens nach 10 min. kann ich in der möhre sogar duschen ohne zu frieren.
gruss klaus....wilk

[ducati900]

Klaus Ich denke das du eine neue Thermostat brauchst, der sorgt dafür das deine Motor seine Temperatur behalt.
Zur Thema Bodenisolierung, Ich habe Kunststoff auf den Boden und Pantoffels mit 

Ben.

[Steely Dan]

Klaus Ich denke das du eine neue Thermostat brauchst, der sorgt dafür das deine Motor sene Temperatur behalt.
Zur Thema Bodenisolierung, Ich habe Kunststoff auf den Boden und Pantoffels mit 

Ben.

Genau so mache ich es auch 

Ist auch einfacher sauberzuhalten.

[ducati900]

Christian, deswegen.

Ben.