Bedford Blitz Forum
Wohnmobile => Wohnmobile => Thema gestartet von: halber am Oktober 07, 2012, 20:22:09 Nachmittag
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ich bin dafür, dass zum thema bodenplatte ein neuer faden aufgemacht wird.
das wäre für spätete suchen wohl besser
lg
jörg
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Für die Bodenplatte würde ich entsprechend starker Marinesperrholz nehmen, sehr fest und gegen Wasser unempfindlich.
Den Boden würde ich nicht dämmen-höchstend dann Unterbodenschutz draufspritzen, der Krampallo kommt aus dem Motorraum-dort muss man ansezten.
g
Bei Sanne kann man aber jetzt auch das Thema Wärmedämmung mit ins Spiel bringen, da der Boden ja komplett neu muss.
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super!
danke!
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hi sanne,
ich hab meine bodenplatte neu gemacht. dabei bin ich davon ausgegangen, dass:
- hymer nicht der erfinder des rechten winkeln ist und also (wie der rest des aufbaues auch) die bodenplatte bei jedem hymer etwas anders ist und ein bau der platte nur auf der grundlage von abgenommenen massen schief gehen könnte
- ich ordentliche wärme- und geräuschdämmung haben will
- es fast nicht kosten sollte
ich hab es dann wie folgt gemacht:
- der kern meiner bodenplatte ist handelsübliche styrodur. das gibts im baumarkt und wird eigentlich für kelleraussendämumg etc verwendet. "styrodur" ist der basf-handelsname. das zeug nimmt praktisch kein wasser auf. es ist ausreichend hart und der preis ist überschaubar. ich habe platten in 50mm stärke genommen und hab die platten genommen, die ringsum mit einer stufe versehen sind (ähnlich nut und feder)
- mit den dingern habe ich im hymer, passgenau für meinen hymer, eine bodenplatte zusammengebastelt. zum verkleben der platten untereinander habe ich sika verwendet (bei ebay für ca. 5euro je kartusche zu haben). ACHTUNG: zum schneiden kann man vieles verwenden. nach langem rumgemache hab ich mir eine hartschaummesser aus dem baumarkt zugelegt.
- ich hatte dann also im hymer eine durchgängige (zusammengestückelte) styrodurplatte liegen. die habe ich dann rausgenommen (frontscheibe war raus). von der tischlerei habe ich mir (ich glaube 9mm) wasserfestverleimtes sperrholz geholt (für die wasserfeste verleimung gibt es eine din-norm, jeder tischler müsste das aber kennen). bei mir sind es zwei holzplatten geworden. der übergang von der einen platte zur anderen liegt NICHT auf einer naht des styrodurkerns. die plattenränder des stosses habe ich auf die hälfte der plattenstärke runterfräsen lassen. da liegen jetzt ca. 5cm schön fest verklebt übereinander.
- die holzschicht habe ich mit dem kern vollflächig verklebt (wieder sika)
- eigentlich braucht man beim styrodur nach unten keine weitere schicht. das sah mir aber zu blöd aus. da sind jetzt 1mm gfk dran
- da ich den styrodurkern ja passend für meinen hymer hatte, habe ich die holz- und die gfk-schicht grosszügig bemessen und nach dem aufkleben dann einfach die styrodurkante als zusägekante verwendet.
hier noch ein paar bilder
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Sicher eine tadellose Lösung für einen Neuaufbau mit den Mitteln und der Technologie von heute.
Beim Original-Hymer Bodenaufbau gab es noch nicht z.B wasserfestes Holz, denn als vor Jahren der Boiler aufgefroren war (haben wir wieder geschweisst)hat der Fussboden dank Wasseraustritt nach Frostende deutlich Auflösungserscheinungen gezeigt.
Da hat es aber gereicht, nur das Holz zu erneuern-und irgendwann auch den Teppich.
Seither wird genau darauf geachtet, das der Boiler im Spätherst entleert die Zuführ(extra Hahn eingebaut)gesperrt wird. :c004:
G
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wasserfestes und kochwasserfestes sperrholz gab es schon zu beginn des letzten jahrhunderts (richthofen & co wären sonst bei regen fussgänger gewesen) - nur herr hymer hatte halt scharf kalkuliert
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Hallöchen, Ihr Lieben!!
Schade, dass der Tread zu ist, wo es um die Lärmdämmung geht! Ich wollte noch dazu schreiben, dass wir bei der Lärmdämmung auch mehr an den Fussbereich vorne gedacht haben!!
So nun zur Bodenplatte!!!
@ Jörg: Vielen Dank fü Deine tollen Ausführungen und Bilder!!
Wow, da haben wir ja einiges vor der Nase!!
Unser Problem ist immernoch der fehlende trockene Unterstand!! :a065: Wir bauen uns zwar ein grosses Carport für unseren Hymer, aber es wird im Winter schwierig werden, am Hymer zu arbeiten, wenn man nur ein Carprot hat und keine Garage, Scheune oder sonstwas!!
Wir wollen es trotzdem angehen, nur wann ist die Frage!! :c007:
Auf jeden Fall werden wir viele Tipps von Euch beherzigen, wenn wir loslegen!!
Mensch, ich kann Euch gar nicht sagen, dass ich mal wieder sooooooooooooooooooooooo froh bin, dass es Euch gibt!! :a063:
Danke Euch!!! :a194: :a194: :a194:
LG Eure Sanne
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hi sanne,
wenn keine halle zur verfügung steht und ihr (so nehme ich an) die frontscheibe ja drin habt, geht meine technologie nur bedingt. (allerdings habe ich vor jahreb mal gelesen, dass jemand zum bodenplattentausch das heck geöffnet hat und hierüber eine platte reingeschoben hat).
vielleicht geht bei euch ja folgendes:
- möbel raus
- alte bodenplatte raus
- 3mm wasserfestverleimte holzplatte rei
- 30...50mm styrodur drauf
- schablone abnehmen (papier oder alte auslegware ...)
- vom tischler passend aus 5...10mm sperrholz die laufschicht herstellen lassen (gestückelt mit nut und feder in grössen, die durch die tür passen)
- laufschicht aufkleben
- möbel wieder rein
das ganze würde ja praktisch IM hymer stattfinden. eine halle wäre also nicht nötig (aussentemperatur beim kleben beachten, sika gent bis 5grad celsius)
lg
jörg
(zur geräuschdämmung einfach eigenen faden aufmachen)
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Schade, dass der Tread zu ist, wo es um die Lärmdämmung geht! Ich wollte noch dazu schreiben, dass wir bei der Lärmdämmung auch mehr an den Fussbereich vorne gedacht haben!!
kein Problem der "alte" Thread ist wieder offen ...wäre prima, wenn es bezüglich Bodenplatte hier weitergeht... :c033:
Gruss Klaus
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Sanne: schon mal daran gedacht, eine Art Zelt über Eurem Gefährt zu errichten?
Die billigen PLanen aus dem Baumarkt sind zwar nicht UV -festaber eine Winter sollten sie bei guter Abspannung eigentlich überstehen-sowa hat sich bei uns im Hafen jemand um sein wesentlich grösseres Schiffchen gebaut, der Man ist inzwischen leider :a176:, aber das Zelt hält noch immer -im 4. jahr...
Jörg:schon klar dass das keine neue Erfindung ist-nur hielt ich Hymer spezell auf Grund des wirklich soliden Mobilares als Top-produkt-inzwischen bröckelt aber der Glanz etwas ab, siehe auch die Rostnester hinten am Aufbau..
Die alten Flieger waren übrigens meist noch mit Lacken auf Nitrozellulosebasis überzogen-das hat auch die blitzartige Brandausbreitung bei LZ 127 in Lakehurst bewirkt.
G
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Jörg hat im Prinzip recht, durch die intensive Diskussion kommen oft auch andere Bauteile in's Spiel-
Ich bin kein EDV Guru-aber was wäre z.b wenn man einen neuen, weiter verfolgten Begriff wie Bodenplatte irgendwie kennzeichnet, sodass die Suchmaschine anspringt?
G
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Sanne Ihre muss doch noch an den Heck arbeiten?
Dann kann es auch wie Klaus Halber schreibt so, durch das Heck die Platten nach innen schieben?
Ich habe das damals auch schon gelesen wie die das gemacht haben, konnte es auf den schnelle nicht zurueck finden.
Was Ich mich davon erinnere ist das die Siebdruckplatten genommen haben und auch alle Möbel raus
Ben.
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aber was wäre z.b wenn man einen neuen, weiter verfolgten Begriff wie Bodenplatte irgendwie kennzeichnet, sodass die Suchmaschine anspringt?
...wenn Du Bodenplatte in die Suchmaske eingibst, landest Du direkt hier in diesem Thread :n020:
Gruss Klaus
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Ja Klaus aber nicht da wo es beschrieben ist, das die Leute den Bodenplatte von Hinten hineinschieben.
Ben
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Ja Klaus aber nicht da wo es beschrieben ist, das die Leute den Bodenplatte von Hinten hineinschieben.
...das mag sein und liegt wahrscheinlich daran, dass der Beitrag keine aussagekräftige Überschrift trägt ...oder man kam in einem Thread von "Kuchenbacken auf Arschbacken" und jetzt weiss man nicht nach welchem Suchbegriff man suchen muss... :a136:
Deshalb auch an dieser Stelle nochmals die Bitte an Alle, immer eine passende und treffende Überschrift für ein Thema zu wählen, damit man den Beitrag in der Zukunft einfach finden kann...
Gruss Klaus
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tippe gerade am handy, was kopieren fast unmöglich macht.
die nummer mit der neuen platte über das heck:
29.03.06
thema: bodenplatte stellenweise weich
antwort 7 von pogoclever
(ist aber nicjt sehr erhellend)
könnte kemand nen link dahin hier reinmachen? DANKE!
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könnte jemand nen link dahin hier reinmachen? DANKE!
klickedings (http://blitzforum.com/index.php?topic=1548.msg9689#msg9689)
Gruss Klaus
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Es war eine andere Thread, mit Bilder und allem.
Ben.
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Sanne: schon mal daran gedacht, eine Art Zelt über Eurem Gefährt zu errichten?
Die billigen PLanen aus dem Baumarkt sind zwar nicht UV -festaber eine Winter sollten sie bei guter Abspannung eigentlich überstehen-sowa hat sich bei uns im Hafen jemand um sein wesentlich grösseres Schiffchen gebaut, der Man ist inzwischen leider :a176:, aber das Zelt hält noch immer -im 4. jahr...
@Egon: das haben wir einen Winter gemacht! Nie wieder!!! :a055:
Neeee, wir haben ja schon das Material für´s Carport, warten " nur" noch auf Splitt, damit wir auch einen sicheren Untergrund machen können, mit Pflastersteinen etc!! Denn ein sicherer Untergrund ist auch wichtig an so einem Berg wie wir wohnen(können zwar nicht mit den österrr. Bergen nicht mithalten, unser reicht schon!!)
Frag Christian, der hat unsern Berg mit seinem Hymer gezwungen, grins!!! :c011:
@ Alle!!
Ich danke Euch für Eure tollen Tipps!!! Wir werden garantier Einiges beherzigen!
:a063: :bier: :a056: :a194:
Eure Sanne
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hi sanne,
hier noch ein paar bilder
Ich nochmal!!
Hast Du zufällig auch noch Bilder von dem Zustand, bevor Du die Isolierplatten auf die Bodenplatte gelegt hast?? Das würde meinen Mann ganz nebenbei auch noch interessieren!!!
LG Sanne
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meinst du mich?
lg
jörg
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meinst du mich?
lg
jörg
Sorry, Jörg!! aj, ich meinte Dich!! :c007:
Ich hätte Deinen Namen dabei schreiben sollen!!!
Kommt davon, wenn man zu vielen Dinge gleichzeitig macht!! B-)
LG Sanne
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hi sanne,
die bilder sind beim zuschneiden und zusammenkleben derstyrodurplatten entstanden. drunter ist hier nur der leiterrahmen vom bedford.
ein wirkliches foto hab ich davon nicht. nur sowas:
lg
jörg
hmmm, irgendwie ist mein tab zu blöd das bild anzuhängen. ich liefere es nach
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zweiter versuch:
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Wow!! :klappefall:
Immer wieder, wenn ich sowas sehe, entgleitet mit ein WOW!!! :klappefall:
Lieber Jörg!! Immer wieder hoffe ich bei so einem Anblick, dass uns DAS NICHT bevorsteht!! :c016:
Vielen Dank für einstellen der Bilder!!!
Hihi, und nochmal WOW!! Soviel Arbeit!!! :a063:
Ich mag gar nicht dran denken, was hinter unseren schönen Wänden alles so schlummert!! :a143: Kschsch, nix sagen!!! :c033:
So kann mein Mann auf jeden Fall sehen, was ihn oder uns erwartet!! :a136:
Einen schönen Abend noch!!
LG Sanne
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Wie ich gestern unter meinem Autohaus gesehen habe, verläuft entlang des Fahrgestelles eine Abkantung, ca. 5-6cm parallel zur Bodenplatte (man kann es auch auf den Bildern von Jörg gut sehen). Dort könnte man bequem eine 5-6cm dicke Styrodurplatte anlegen, an den kleinen Quertraversen vorbei, ohne dass weitere Bauteile besonders stören würden.
Ich frage mich nur, ob das Holz der Bodenplatte Luft zum Feuchtigkeitsaustausch braucht, oder könnte man solche Platten unter die Bodenplatte "dicht an dicht" legen? (und dann mit Schrauben mit Unterlegscheiben in einem gewissen Raster befestigen).
Alternativ mit Abstandhaltern auf Lücke legen, damit Luft zirkulieren kann?
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hi christian,
die (fast) umlaufende kante ist mein werk. im original lag die platte nur auf dem leiterrahmen und den nachträglich von hymer eingebrachten kleinen querträgern auf.
wozu brauchst du luft in deiner bodenplatte?
lg
jörg
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hi christian,
die (fast) umlaufende kante ist mein werk. im original lag die platte nur auf dem leiterrahmen und den nachträglich von hymer eingebrachten kleinen querträgern auf.
wozu brauchst du luft in deiner bodenplatte?
lg
jörg
Hallo Jörg,
ich weis nicht, ob wir von der gleichen Kante sprechen. :c024:
Ich habe, wie bei Dir zu sehen, am Fahrgestell diesen Falz gefunden, der parallel zur Bodenplatte 5cm unterhalb verläuft. Daran sind diverse Querverstrebungen auf gleicher Höhe zwischen den beiden Hauptträgern des Fahrgestelles verbunden, so dass man hier bequem eine 5cm dicke Styrodur- Platte "auflegen" könnte.
Das mit der Luft ist eine Vermutung meinerseits. Ich möchte evtl. anfallendes Schwitzwasser abführen, damit die Holzplatte nicht unterseitig anfängt zu vergammeln, ohne dass man es noch sehen könnte. Stelle mir vor, einfach Längsrillen mit dem Teppichmesser reinzuschneiden, z.B.
Ausserhalb der beiden Fahrwerksträger sind dann natürlich die Querträger von Hymer, die bis unter die Bodenplatte gehen, da muss ich die Styrodurplatten natürlich unterbrechen.
By the way: wie dick ist eigentlich die Bodenplatte? (ich frage wegen der geplanten zusätzlichen Fixierung mit Schrauben)
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hi christian,
als ich meine bodenplatte rausgehauen habe, habe ich folgendes festgestellt:
- die originale platte lag auf dem leiterrahmen des bedford auf
- sie lag auch auf den von hymer (nachträglich, nach aussen zur unterkante des aufbaues) eingebrachten stegen auf
- die oberkante der platte war identisch mit der oberkante des unteren umlaufenden vierkant-aufbaurohres
- dieses vierkantrohr hat eigentlich keinerlei aufnahme für die bodenplatte
- an einigen, wenigen stellen, hat hymer als aufnahme für die bodenplatte an dieses vierkantrohr auf jeweils einer länge von ca. 5...6...7cm ein kleinesvierkantrohr an die innenliegende seite des umlaufendes aufbaurohres angebracht
- die "befestigung" der originalen bodenplatte beschränkte sich auf die montagepunkte der vorderen sitzkonsolen und dem gewicht der eingebauten möbel; ansonsten war das ding frei schwebend
wenn du deinen bodenkern aus styrodur zusammensetzt und die klebestellen zwischenden styrodurplatten satt mit kleber vollmachst (empfehlung: sika), dann kann hier kein wasser rein. einen unteren abschluss der bodenkonstruktion brauchst du eigentlich nur für´s auge und für hochfliegende steinchen. da würde auch eine dünne wasserfestverleimte sperrholzplatte reichen (die du ja noch mit unterbodenschutz oder sonstwas beschichten kannst)
aber wenn ich deinen beitrag richtig lese, willst du die bodenplatte wohl in stücken zwischen die träger setzten (?). wie willst du da stabilität reinbringen? aber vielleicht habe ich das falsch verstanden.
lg
jörg
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nein, Jörg, das hast Du richtig verstanden.
Man nehme drei Teile, allein fpr den Bereich zwischen den Fahrwerksträgern. eins links reinschieben bis zum Anschlag, eins rechts, dazwischen in der Mitte zuletzt. Das Ganze entweder verkleben oder mit Schrauben und grossen Unterlegscheiben punktweise in einem grossen Raster fixieren. Dann ausserhalb Fahrwerk bis zum Profil Aussenkante Hymeraufbau je eine. Also insgesamt 5 Platten nebeneinander, wobei ich die Winkel des Hymeraufbaues nicht überdecke wegen Rostgefahr.
Sicher kommt da kein Wasser rein, aber auch nicht raus, Stichwort "Taupunkt". Auch bei Aussendämmungen an Wohnungsfassaden kommt kein Wasser direkt an den Stein. Jedoch ergibt sich bei dem Temperaturabfall von aussen (kalt) nach innen (warm) ein Taupunkt, an dem das gasförmige Wasser kondensiert, somit flüssig wird. Wenn es da nicht mehr weiter kann, macht es komische Sachen, (Rost, Gammel).
Wegen der Schrauben müsste ich ungefähr wissen, wie dick die Bodenplatte ist, damit die Schrauben nicht hinterher oben rausschauen :c007:
Optik ist mir eigentlich egal, finde Lila von unten nicht schlimm. Durch das auflegen auf den Falz des Fahrzeugrahmens siehste eh keine Schnittkanten, sauberer Abschluss.
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hi christian,
jetzt hab ich (glaube ich) begriffen was du meinst.
der leiterrahmen von bedford ist aus profilen zusammengesetzt. durch das zusammensetzen gibt es links und rechts vom holm eine (wie soll ich sagen) "nase" über die gesamte holmlänge. und diese jeweils links und rechts am holm. meinst du das?
wenn ja: hymer hat genau diese nase genutzt, um hierauf die nachtäglichen "hymer-holme" anzubringen. die oberkante dieser nachträglichen hymer-holme ist identisch mit der oberkante des holms des leiterrahmens. damit wirst du wohl ETWAS mehr teile verwenden müssen un eine geschlossene fläche zu erreichen.
ausserdem würde ich bedenken: wenn du deine fussbodenfläche dann natürlich oberhalb der oberkante der holme haben möchtest, würden die stellen, an denen die holme sind, die kältetechnisch schwächsten stellen sein. auf grund der grösse dieser dann schwach gedämmten flächen, kannst du dir die stärkere dämmung der anderen flächen wohl eher sparen.
mach es doch im prinzip, wie es hymer auch gemacht hat: die unterseite der bodenplatte ist auf dem niveau der oberkante der holme (vom bedford-leiterrahmen und von den hymer-holmen).
wie stark du deine platte basteln willst, liegt natürlich an dir. ich habe mich da den käuflichen materialgegebenheiten hingegeben.
zur befestigung kannst du auch überlange schrauben nehmen (schraubenkopf oben, zu langes gewinde unten), oder?
in der hoffnung, dich richtig verstanden zu haben
jörg
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hi christian,
jetzt hab ich (glaube ich) begriffen was du meinst.
der leiterrahmen von bedford ist aus profilen zusammengesetzt. durch das zusammensetzen gibt es links und rechts vom holm eine (wie soll ich sagen) "nase" über die gesamte holmlänge. und diese jeweils links und rechts am holm. meinst du das?
Yes :c013:
wenn ja: hymer hat genau diese nase genutzt, um hierauf die nachtäglichen "hymer-holme" anzubringen. die oberkante dieser nachträglichen hymer-holme ist identisch mit der oberkante des holms des leiterrahmens. damit wirst du wohl ETWAS mehr teile verwenden müssen un eine geschlossene fläche zu erreichen.
Nun die 5 Teile brauche ich in der Breite, mehr sicherlich nicht. 3 innerhalb des Leiterrahmens (Fahrgestell) und jeweils 1x aussen rechts und links. In der Länge (also in oder gegen Fahrtrichtung) geht das Spiel dann wieder von vorne los.
ausserdem würde ich bedenken: wenn du deine fussbodenfläche dann natürlich oberhalb der oberkante der holme haben möchtest, würden die stellen, an denen die holme sind, die kältetechnisch schwächsten stellen sein. auf grund der grösse dieser dann schwach gedämmten flächen, kannst du dir die stärkere dämmung der anderen flächen wohl eher sparen.
An der Fussbodenfläche wird nichts geändert, die bleibt eingebaut, es findet alles nachträglich von unten statt.
Ich glaube, die Holme sind vernachlässigbar, da sich diese im Bereich der Einbauten (Schränke, Sitzgruppe,... also ausserhalb des Leiterrahmens) befinden.
mach es doch im prinzip, wie es hymer auch gemacht hat: die unterseite der bodenplatte ist auf dem niveau der oberkante der holme (vom bedford-leiterrahmen und von den hymer-holmen).
wie stark du deine platte basteln willst, liegt natürlich an dir. ich habe mich da den käuflichen materialgegebenheiten hingegeben.
Habe die 5cm gewählt, da sie genau das Mass haben zwischen "Nase" Leiterrahmen und Unterkante Bodenplatte, Kostenvorteile für dünnere Platten sehe ich bei den Quadratmetern eher nicht.
zur befestigung kannst du auch überlange schrauben nehmen (schraubenkopf oben, zu langes gewinde unten), oder?
in der hoffnung, dich richtig verstanden zu haben
jörg
fast richtig, da ich ja von unten arbeiten möchte. Werde also durch die (sagen wir mal 5cm) Styrodurplatten durch von unten in die Bodenplatte gehen.
Jetzt müsste ich nur wissen, wie stark ungefähr der Boden ist, daraus ergibt sich dann für mich die maximale Schraubenlänge = Unterlegscheibe + Styrodur + x (Dicke Bodenplatte)
:bier2:
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ich glaub, der nebel bei mir lichtet sich erst jetzt ...
du willst die originalplatte von unten zusätzlich dämmen? die orginale ist also drin?
ich dachte, du willst die platte ersetzen ... ich dummerchen ...
wie stark die originale platte ist? also, nagele mich bitte nicht fest, meine erinnerung ist irgendwas so bei 40mm ... aber nach der ersten durchbohrung hast du doch die dicke, oder?
lg
jörg
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wow 40mm scheint mir viel zu sein.
Nun gut, 10mm würde mir für die Schraube reichen, also 60er Schrauben. Oder ich mache mal eine Probebohrung im Bereich des Kofferraumes.
Hier mal eine schnelle Handskizze. (das Gelbe sind die Dämmplatten, die Nummerierung entspricht inetwa der Verlegereihenfolge, zumindest für 1-3)
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hi christian,
mir erschliesst sich allerdings der sinn der aktion noch nicht. an den stellen, an denen du die dämmung an die bodenplatte bringst, ist der wärmeaustausch sicherlich dann erheblich erschwert. über die leiterholme hast du aber recht grosse kältebrücken in diese konstruktion hinein. ich bin mir also in summe nicht sicher, ob der aufwand wirklich was bringt
aber, wenn dein bastlerherz dich drängt, dann folge dem ruf :bier2:
lg
jörg
p.s.: ob das nun wirklich 40mm waren, ich kann´s nicht mehr sagen. ich hatte mal irgendwo ein bild von meiner alten bodenplatte. wenn ich´s finde, liefere ich es nach
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Also ich will nicht in Richtung Wintercamping, aber ich meine schon, dass es was bringt, vielleicht sogar schalltechnisch.
Muss nochmal genau messen, aber ich meine, der Leiterrahmen misst im Lichten ca. 90cm, d.h. die Holme befinden sich ausserhalb der begehbaren Fläche im Inneren. Somit wären mir die Kältebrücken (die natürlich tatsächlich vorhanden sind) relativ egal.
Immerhin ist es besser als original, es wiegt nichts und es ist verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen.
Müsste ich die Bodenplatte raus nehmen, würde ich es natürlich anders machen.
Ich glaub, ich schmeiss mal die paar Euro auf den Markt. Wenn es nicht klappt, mach ich aus den Platten irgendwas Anderes.
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Thema Wärmedämmung: ich war erstaunt, was eine paar mm starke Styroportapete im alten , unisolierten Hoftrakt meines Hauses für Wärmegewinn brachte-vielleicht hilft diese Idee.
G
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Also ich will nicht in Richtung Wintercamping, aber ich meine schon, dass es was bringt, vielleicht sogar schalltechnisch.
Muss nochmal genau messen, aber ich meine, der Leiterrahmen misst im Lichten ca. 90cm, d.h. die Holme befinden sich ausserhalb der begehbaren Fläche im Inneren. Somit wären mir die Kältebrücken (die natürlich tatsächlich vorhanden sind) relativ egal.
Immerhin ist es besser als original, es wiegt nichts und es ist verhältnismässig einfach zu bewerkstelligen.
Müsste ich die Bodenplatte raus nehmen, würde ich es natürlich anders machen.
Ich glaub, ich schmeiss mal die paar Euro auf den Markt. Wenn es nicht klappt, mach ich aus den Platten irgendwas Anderes.
in dem fall würde ich als erstes die unterseite der originalen platte wasserdicht abschliessen. da gibts ja immer die diskussion, ob holzböden nun wasserdicht abgeschlossen werden sollten oder ob ein feuchtigkeitsaustausch erhalten bleiben soll. da du ja noch material aufbringen willst und im schlechtesten fall da dann doch mal ein wenig feuchtigkeit reinkommen könnte, würde ich das weiterwandern durch die holzschicht unerbinden.
das styrodur (oder was immer du nimmst) sollte dann wohl vollflächig verklebt werden (empfehlung [mal wieder]: sika 221). eventuelle klebestellenritzen kannst du damit auch zuschmieren. ABER ACHTUNG: das zeug hält dann bombenfest.
sika gibts in der bucht, kartusche um nen 5er
viel spass beim basteln und: bitte bilder!
lg
jörg
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Klar gibts Bilder,
habe aber noch andere Vorstellungen bei der Ausführung.
Ich denke, ich werde die Platten auf Abstand setzen oder mit Rillen versehen, damit Luft zirzulieren kann und Wasser abgeführt wird. Bin aber noch nicht sicher.
Halte Euch auf dem Laufenden.
(Mist, aus der Nummer komm ich wohl jetzt nicht mehr raus :zuck:)
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ich weiss ja nun nicht wie jeder einzelne hymers so verbaut ist,
denke jedoch, dass es da nicht so grosse unterschiede geben wird..mein fahrzeug jedenfalls ist voll wintertauglich auch ohne irgendwelche grosse veränderungen..das kann ich jedes jahr immer wieder positiv feststellen.. die einzigste veränderung die ich allerdings vornehmen muss ist, weil ich mir sonst wärend der fahrt den ar...abfriere, dass ich vor dem kühler ne plastiktafel schieben muss, damit die temperaturanzeige wenigstens bis in die mitte steigt.
gruss klaus...wilk.
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Klings so, als wäre der Thermostat wirkungslos, der sollte die temp.regeln-zumindest nach unten.
Zum Thema Isolierung ergibt sich noch die >Frage, was legt man für einen Boden hinein? Holz oder KUnstsoff etc ist kalt, aber ein Teppich macht es von unten schon viel angenehmer.
G
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Klings so, als wäre der Thermostat wirkungslos, der sollte die temp.regeln-zumindest nach unten.
G
nee,
liegt daran, dass es im winter kalt ist und der motor durch den fahrtwind nicht hoch genug in der temp. kommt..früher hat man bei den alten möhren ne plane vor den kühler geknöpft..ich mache es mit ner plastiktafel die ich direkt vor den kühler schiebe...dadurch ist es gerade so zum aushalten wenn ich in den hohen osten fahre...wenn ich aber stehe, heizung an und spätestens nach 10 min. kann ich in der möhre sogar duschen ohne zu frieren.
gruss klaus....wilk
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Klaus Ich denke das du eine neue Thermostat brauchst, der sorgt dafür das deine Motor seine Temperatur behalt.
Zur Thema Bodenisolierung, Ich habe Kunststoff auf den Boden und Pantoffels mit :finger:
Ben.
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Klaus Ich denke das du eine neue Thermostat brauchst, der sorgt dafür das deine Motor sene Temperatur behalt.
Zur Thema Bodenisolierung, Ich habe Kunststoff auf den Boden und Pantoffels mit :finger:
Ben.
Genau so mache ich es auch :c007:
Ist auch einfacher sauberzuhalten.
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Christian, deswegen. :bier:
Ben.
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nee ben..
das termo ist schon ok..es ist da, wo ich im winter hinfahre, nur sehr kalt..das bischen lauwarme luft was der lüfter dann in den fussraum oder an die scheibe wirft reicht nicht aus um den hymer aufzuheizen..mit dem verdeckten kühler gehts aber ganz gut..wenn der termo nicht ok wäre, müsste dann ja der kühler zu warm werden..wird er aber nicht. im sommer muss ich die abdeckung aber wegnehmen sonst fängt er an zu kochen.. :c007:
gruss klaus...wilk
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Ich habe vor 2 Wochen eine Renault Rapid für meine Schwiegerfater mit nur ein Bein gekauft und der ( den Renault) blieb zu kalt.
Den Kühler blieb auch kalt.
Ich habe Freitag eine neue Thermostat eingesetz und nun wird den Renault innen warm und den Kühler wird auch warm. :finger:
Ergo: Klaus braucht eine neue Thermostat.
Ben.
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Also, ich habs jetzt getan. :pfeif:
Bodenplatte von unten im Bereich der Wohnkabine mit Styrodur isoliert. :tumb:
Bilder sind glaube ich nichts geworden, muss ich nochmal nachsehen.
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hi christian,
und, wie haste das nun gemacht? mit lüftung oder ohne? welcher kleber? (ja, ich bin neugierig ...)
fotos wären natürlich super!
schöne woche!
jörg
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Hallo Jörg,
also Fotos muss ich noch auswerten, sind erfahrungsgemäss mit meiner alten Digicam aber sehr schlecht aus der Nähe zum Objekt.
Ansonsten habe ich keine Lüftung vorgesehen und kein Kleber verwendet.
Bzgl. Lüftung habe ich mir gesagt, dass die Holzplatten ja bereits mit einer Art Bitumenanstrich versehen sind, der eigentlich nicht diffusionsoffen sein dürfte.
Da die Platten nunmal 50mm stark waren und als nächstes nur 30er greifbar waren (oder 2x20) und ich auch teilweise ganz schön stückeln musste, habe ich die 50er ohne Luft genau zwischen die gegebenen Abstände durch "Nase" Leiterrahmen und Querstreben geschoben.
Im Bereich Eingang, hinter Führerhaus und erster komplett durchgehender Querverstrebung habe ich 9 Platten à 30x30 eingebaut, davon musste nur eine mit zwei Schrauben fixiert werden.
Dahinter stand eine Fläche von ca, 90x118cm zur Verfügung, da konnte ich auch grössere Platten verwenden. Im Bereich Heizung habe ich bisher grosszügig (ca 20cm) Platz gelassen, da ich nicht genau weis, wie heiss es da wird.
Ausserhalb des Leiterrahmen im Bereich Bad einfach zwei Platten von ca. 50x60, die äusseren Winkel am Hymeraufbau freigelassen.
Unter Trittstufe und Tank dasselbe, allerdings mit kleineren Platte und entsprechend mehr Schrauben.
Es sind genau 3qm draufgegangen, nur wenig Verschnitt übriggeblieben.
Werde zu gegebener Zeit mal teilweise die Platten runternehmen, um zu sehen, wie es sich mit der Feuchtigkeit verhält, das war auch ein Grund, keinen Kleber zu verwenden, Kleber ist auch wirklich nicht erforderlich, da die Platten nirgendwo hinkönnen. Als Schrauben habe ich verzinkte 4,5x80er mit Unterlegscheiben verwendet.
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hi christian,
was ich ja auch spannend finde: ob´s im gebrauch durch hochliefende steinchen hohen materialabrieb gibt. kannst ja bei gelegenheit nochmal drüber berichten (bitte!).
bei deiner "verlegeart" ist da dann aber wohl kein problem -> einfach austauschen
lg
jörg
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Hi Jörg,
Mit Steinchenflug mach ich mir keine Sorgen, und wenn, Platte raus und neue rein. Evtl kann man aber auch Sperrholz unter die Dämmung bringen, dann sieht es fast wieder so aus, wie vorher.
Hier mal ein paar Bilder, wie vermutet, von nicht berauschender Qualität. Aber man siet, wie die Dämmung über die Querstreben und in den Leiterrahmen eingepasst sind und mit wenigen Schrauben fixiert sind.
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Noch ein Bild :c007:
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SUPER!
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Dankeschön :c007:
hier noch eine kleine Gedächtnis-Handskizze (hatte gerade nur Kuli und Rosa zur Hand)
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Hallöen Christian!!
Wow!! :klappefall: Das sieht stark aus!!
Bist Du schnell!!!! Daran können wir erst in weiterer Zukunkt denken!!! :tumb:
Tja, irgentwie hast Du wohl eine bessere Zeitplanung oder einfach mehr Zeit für "Bastelarbeiten" am Wohni!!! :c007:
Lieben Gruss
Sanne
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Ach Sanne, danke, aber das wahr eher Zufall. :c033:
Hatte Langeweile, das Wetter war gut und die Kinder waren beschäftigt.
Bin eigentlich eher der träge Typ, aber wenn ich einmal dranbin und es nichts mit mehr als zwei Kabeln zu tun hat, will ich es auch fertig bekommen.
Ob es allerdings überhaupt was bringt, wird sich rausstellen.
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Hallo Christian,
ich habe mir deine Skizze angesehen,
ABER: Was ist mit der Abwärme von Motor und Auspuff im Hochsommer ? :c024:
Besteht nicht auch Brandgefahr ?
Franz
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Hallo Franz,
ja, das habe ich im Auge und werd da noch was tun.
Bisher ist der Auspuff weit genug weg und es ist ein Schutzblech verbaut.
Motor müsste eigentlich weit genug weg sein.
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hi christian,
wenn du styrodur (oder schwestern davon) genommen hast:
- schwer entflammbar
- tempetaturbeständig 75grad
ich würde sagen: so, wie du das verbaut hast -> keine gefahr
lg
jörg
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Ja, ist die Schwester davon, heisst URSA.
Denke auch, es müsste klappen, werd es aber trotzdem im Auge behalten.